好莱坞、艺术界、时装圈：百年进程中的缪斯演变

铁血忠烈

不论是在好莱坞，还是艺术界和时装圈，“缪斯”都是女性最引人注目的社会身份之一。从被物化到掌权，从带来灵感到相互成就，从单一形象到越发丰富，“缪斯”一词的含义随着时间的演进沉淀得更加包容多元。
                        
            de La Falaise家族的三代女性：曾与Yves Saint Laurent一同工作的Maxime de La Falaise（左一）、Saint Laurent的缪斯和知己Loulou de La Falaise（右一）、Anna Klossowski、Lucie de La Falaise（中间），皆身穿Yves Saint Laurent设计的高级定制作品。摄影：Irving Penn，美国版VOGUE 1992年3月刊
            在由父权主宰的人类社会的漫长时期里，美丽迷人的女性常常被拥有权力的男性视为“缪斯”。何为“缪斯”?用古希腊神话里的话说，“缪斯女神常常出现在众神或英雄们的聚会上，轻歌曼舞，一展风采，为聚会带来不少愉悦与欢乐”。
            自上世纪20年代末开始，好莱坞进入“黄金时代”。女性，或者更确切地说是女性的身体，成为某种逐渐流行的女性物化形象，这在50年代的玛丽莲·梦露时期达到顶峰。在黑色惊悚电影《飞瀑怒潮》中，梦露以性感形象征服了好莱坞，喜剧《绅士爱美人》与《愿嫁金龟婿》更将她塑造为“想傍大款的金发尤物”。1953年，她违背自己的意愿，成为《花花公子》杂志的第一个封面人物。而在约翰·肯尼迪生日派对上唱“总统先生生日快乐”时，她穿的那条裙子更是创造了流行文化史上一个令人难忘的时刻，当时政治、演艺界甚至将美国爱国主义和赤身裸体联系在一起。
                        
            1954年，玛丽莲·梦露身穿缎面抹胸连衣裙、
            披着白色皮草出席电影首映礼。
                        
            电影《愿嫁金龟婿》剧照
                        
            玛丽莲·梦露在《绅士爱美人》片场。
            一些哲学家、社会学家曾试图解释“女性物化”的过程。按照西蒙娜·德·波伏娃的观点，女性从小就被社会教导要取悦他人，正是社会及其习俗定义并强加给了女性这种所谓的“女性气质”。事实上，在我们的社会中，当一个女人被注视，她知道她的外表受到了评判、或尊重、或渴望。这对女性的影响远大于对男性的影响，女性的外表与自尊直接相关。
                        
            与梦露同时期的奥黛丽·赫本并非好莱坞受欢迎的典型甜姐儿形象，她身材瘦削、古灵精怪，眉毛很粗，甚至有“假小子”的派头，但令人难忘。她跳芭蕾舞，且受过严格的维多利亚时代教育。1953年，因出演《罗马假日》，她一举成名，但与当时大名鼎鼎的凯瑟琳·赫本依然不能相提并论，这也是为什么当Hubert de Givenchy收到为电影《龙凤配》设计服装的邀请时会想当然地以为是凯瑟琳·赫本，当看到来者是奥黛丽·赫本，便拒绝了她的请求。
                        
            Hubert de Givenchy
            在巴黎的工作室内帮赫本调整衣服。
                        
            电影《龙凤配》剧照
            时装史中记载，奥黛丽·赫本邀请Givenchy共进晚餐，“这对于一个有教养的年轻女孩来说是令人惊讶的。”用餐结束后，Givenchy被迷住了，主动提出请她第二天再来时装屋。于是，在《龙凤配》中，奥黛丽·赫本优雅地穿上了一件饰有刺绣的黑色小礼服。这部故事片获得了奥斯卡最佳服装奖，奥黛丽·赫本也成为了Givenchy的缪斯和好友。此后的数部电影中，她的服装都由Givenchy设计，其中包括《蒂凡尼的早餐》中的那条著名的“小黑裙”。奥黛丽·赫本创造的好莱坞优雅别致的女性风格也由此诞生，两人一起创造了包括珍珠项链、无袖连衣裙和黑色长手套在内的时尚经典。
                        
            奥黛丽·赫本身穿Givenchy
            设计的丝绸长裙。
            摄影：Bert Stern，
            美国版VOGUE 1963年4月刊
            而在银幕之外，相比于传统的缪斯女神，奥黛丽·赫本跳出了那个珠光宝气的世界，走向了更广阔的天地。1988年，她担任联合国儿童基金会（UNICEF）非洲和拉丁美洲事务特别大使，在苏丹、委内瑞拉、埃塞俄比亚、索马里等地进行了大约50次考察旅行，直到1992年结束。Givenchy为她量身定做电影中的服装、红毯礼服，甚至她两次婚礼的婚纱；她也参加设计师的时装秀，以其创造的优雅的好莱坞女性形象，为品牌的声望做出了巨大的贡献。1993年1月20日，奥黛丽·赫本因结肠癌去世，Givenchy出席了葬礼，一段佳话就此终结，但经典时刻长存于世。
                        
            说到艺术界的缪斯，Edie Sedgwick是不得不提的名字。她自由、美丽又带有悲剧色彩的富家女的魅力，吸引了安迪·沃霍尔和鲍勃·迪伦这两位艺术家的注意，成为“工厂女孩”（Factory Girl）的代表人物，出现在沃霍尔多部实验影片中，被美国版VOGUE称为“青年震荡”（Youthquake）。沃霍尔认为Sedgwick是梦露，形容她“如此美丽，但如此病态”，并补充道：“我真的很感兴趣。”最终，这位超级巨星也以悲剧收尾。
                        
            安迪·沃霍尔与Edie Sedgwick
            安迪·沃霍尔和Sedgwick在Studio 54迪斯科俱乐部度过的无数疯狂的夜晚里，也有Halston和他的缪斯女神Liza Minnelli的身影。Halston被认为是形成Minnelli风格的人，包括她标志性的小精灵发型。1973年，Minnelli穿着亮黄色连衣裙和毛衣出席奥斯卡颁奖典礼领取最佳女演员奖。两人在70-80年代形影不离，一起参加了许多活动，并一起旅行。他们的友谊贯穿了Halston职业生涯的大部分时间，即使在他被自己的设计公司赶下台后，他仍继续为Minnelli设计她的大部分舞台服装，直到1990年因艾滋病相关癌症去世。甚至在他去世后，Minnelli对Halston的支持一直坚定不移。
                        
            Liza Minnelli头戴Halston设计的圆顶帽，
            身穿黑色丝绒条纹裙。
            摄影:Alexis Waldeck，
            美国版VOGUE 1967年11月刊
            男性服装设计师、艺术家与他们的女性缪斯之间的关系逐渐摆脱了“好莱坞式”，这不仅源于多元化的趋势，也因为女性缪斯更能展现并保持自己的个人特征，女性气质不再由“赤身裸体”和“曼妙曲线”来全权代表。
            1967年的一个晚上，Yves Saint Laurent在巴黎俱乐部NewJimmy’s的舞池中第一次见到Betty Catroux，这位身高1.83米的金发女郎彼时正在舞池中跳舞。那时31岁的设计师已经拥有了自己的时装屋，凭借为女性提供具有革命性的现代时装而风靡一时。Saint Laurent在Catroux身上看到雌雄同体的理想女性形象，她戴着黑色的大眼镜，穿着衬衫和裤装，气势磅礴地坐在秀场前排。由Saint Laurent创作，Catroux演绎，这样的默契配合，使得皮夹克、亚马逊靴化身女性个性的一部分。“缪斯”的形象也变得更加自我、多元化，逐渐从被物化到成为掌权者。正如和Saint Laurent密切工作了数十年的他的另一位缪斯亦是知己Loulou de La Falaise所说， “从前我不认为‘缪斯’这个词适用于一个努力工作的人，但既然Yves Saint Laurent成为了历史，我也成为了历史的一部分，那么，也许成为一位缪斯不是一件坏事。”
                        
            Betty Catroux身穿Yves Saint Laurent
            印花外套及连体裤。
            摄影：Irving Penn，
            美国版VOGUE 1969年9月刊
                        
            美国设计师Bob Mackie最早被大众知晓，也和梦露在肯尼迪生日派对上穿的那条裙子有关。他当时作为电影服装设计师Jean Louis的助理，设计了那镶嵌着2500颗闪闪发光的水钻且几乎透明的连衣裙——也被称为梦露的“第二层肌肤”。亮片、羽毛和几乎没有遮盖的胸部、臀部和腿部轮廓设计，后来也成为Mackie标志性设计的一部分，并由与他的一生都关联紧密的“缪斯”Cher发扬光大。
                        
            Bob Mackie为梦露设计的连衣裙手稿
            自60年代后期开始，这位乌黑头发的歌手就成为了服装设计师的缪斯女神。尽管最开始Cher是以流苏着装和叛逆态度获得公众青睐，但舞台上所有闪闪发光的事物让两人找到了共同的热情所在。此后多年，Mackie为她创造了众多载入历史的服装，其中最著名的要数1974年纽约大都会艺术博物馆慈善舞会（Met Gala）上Cher穿的那条饰有水晶和羽毛的透明连衣裙。在这条裙子的衬托下，她的身体若隐若现，将欲盖弥彰的诱惑展现得淋漓尽致，引起了极大的轰动，以至于后来Cher穿着它登上了《时代》杂志封面。
                        
            Mackie和身穿其设计的Cher共同出席
            1985年大都会博物馆时装学院年度展览。
            同样是对身体的展示，如果说当年的梦露是被动的、被物化的、以悲惨的死亡告终的，那么此时的Cher则似乎是站在主动的高地上。1988年的年度新闻，被其在奥斯卡颁奖典礼上穿的一条黑色透明连衣裙所占据，而它同样由Mackie操刀。设计师那句著名的“穿我衣服的女人不怕被人注意”，被Cher诠释得淋漓尽致。Cher想用一些能让每个人都认为她赤身裸体的东西来唤醒人们，她超薄的服装，以及与Mackie合作制造的一连串的丑闻，成为当时被批判的对象，但Cher似乎并不在乎，还成了第一个在电视黄金时段展示肚脐的女性。
                        
            1988年，Cher身穿Mackie设计的
            连衣裙出席奥斯卡颁奖典礼。
            如今已过75岁的Cher依旧以她的“不老神颜”活跃在娱乐圈。在超过半个世纪的职业生涯中，她唱歌、拍电影、出演剧目、大方整容，退出乐坛又以摇滚风格回归；而其世纪末的告别巡演还被载入吉尼斯世界纪录，成为女性艺术家进行的最长、最赚钱的巡演。
            正如Mackie和Cher的关系所展示的，创作者与缪斯之间早已不再是一条单行线，而是相互成就，相映成辉。在古希腊神话为缪斯写下注解的两千多年后，缪斯们从奥林匹斯山来到人间，依然可以轻歌曼舞，一展风采，启发灵感，为聚会带来愉悦与欢乐，但依然可以当英雄。
            撰文：Lottie Pang
            编辑：Lexi Chen
            美术：小乙
            图片提供：视觉中国、
            Condé Nast Archive